МАСТЕР-КЛАСС: ВОРОТНИК-ГОЛЬФ

http://www.liveinternet.ru/users/svetla … 147199927/

Правила вязания жаккарда
http://pluskina-so-znakom-plus.ru/pravi … zhakkarda/

Ввязываем бисер в изделие

http://stranamasterov.ru/node/93646

МК обвъязывание горловины, пройм, планок

Как разделить толстую пряжу на несколько нитей
Автор мастер класса  "Лысый кот", далее слова автора:

У любителей вязания маленьких игрушек Амигуруми часто возникает необходимость разделить толстую пряжу на несколько нитей.

Хочу поделиться с вами своим методом.

Не всегда бывает рядом помощник, который поможет сматывать второй клубок, да и постоянно закалывать клубок булавкой и раскручивать нить занятие для терпеливых!

Итак, если у вас есть моточек толстой пряжи подходящего цвета, но не устраивающий вас своей толщиной, его всегда можно перемотать, разделив имеющуюся нить на две или три (конечно, при условии, что наша пряжа многониточная и не пушистая).   

Мне нужна была пряжа для крючка №1 бежевого цвета. В наличии подходящего цвета нашёлся только моточек Джинс от YarnArt (55% хлопок, 45% акрил; 50гр./160м.), но его толщина была в два раза толще, чем мне было нужно для вязании моей Бабы Яги:

Для того чтобы размотать клубочек нам понадобится:

1. Сама пряжа, которую нужно разделить, у меня это — Джинс (обратите внимание, что она скручена из четырех тонких нитей).

2. Втулка от пищевой плёнки или фольги.

3. Канцелярская резинка.

4. Полиэтиленовый мешочек.

Последовательность работы:

1. Поместить клубок пряжи в мешок.

2. Оставить нить торчащей из него.

3. Завязать верх мешка резинкой. Обратите внимание, вы должны затянуть мешок резинкой довольно плотно, чтобы нить вытягивалась из него с небольшим усилием, т.е если взять пряжу за кончик, она повиснет и не будет произвольно вытягиваться.

Разделить торчащий из мешка конец пряжи на желаемое количество нитей — 2-3 (у меня 2) и намотать их на втулку на достаточном расстояние друг от друга.

Приступить к разматываю мотка, подвесив мешок с пряжей в воздухе для того, чтобы он свободно крутился (т.к. нити в пряже скручены между собой, вращение мешка будет происходить самопроизвольно). Лучше всего это делать стоя или сидя на высоком стуле. Нити придерживать большими пальцами изнутри, крутить втулку от себя, сматывая разделённую нить в отдельные моточки

По ходу этой процедуры нить в мешочке может запутаться, ничего страшного в этом нет, нужно просто проделать в верхней части мешка небольшое отверстие, вынуть клубок, распутать нить и поместить клубок обратно в мешок. Отверстие в мешке никак не помешает процессу разматывания.

Процесс разделения пряжи, конечно, небыстрый, но данный способ помогает справиться с ним в одиночку и не закалывать постоянно клубок булавкой, чтобы раскрутилась нить, как это делают обычно.

После того как клубок будет размотан, нужно просто смотать с втулки поочерёдно намотанные нити. Так у нас из одного мотка толстой пряжи получится два моточка тонкой.

Надеюсь, мой опыт вам пригодится!

Как вязать норвежский узор

Норвежский узор называют еще жаккардом, в честь имени французского ткача, придумавшего способ имитации ручной вязки с помощью вязальной машины. Жаккардовое вязание выглядит очень необычно и заманчиво для глаз. Одежда, связанная таким узором подходит всем: и женщинам, и мужчинам, и особенно детям.

Вам понадобится
- спицы;
- цветные клубки пряжи;
- специальный наперсток для вязания.

Инструкция

1.Принцип вязания норвежского узора: связав в соответствии со схемой определенное количество петель одного цвета, перекрещивают нить на изнанке с нитью следующего цвета и вяжут новым цветом нужное количество петель. При этом нити протягивают к следующему месту в орнаменте. Существует 4 способа выполнения норвежского узора на вязаном полотне.

2. 1 способ. Клеточка на схеме рисунка равна двум рядам вязания – мотив принимает вытянутую вверх форму. Это значит, что цвет меняется только на лицевой стороне полотна, а на изнаночной стороне узор вывязывается так же, как и на лицевой.

3. 2 способ. Клеточка на схеме рисунка равна одному ряду – это означает, что цвет пряжи следует менять при вязании как на лицевой, так и на изнаночной стороне.

4. 3 способ. Любой орнамент выделяется не только по цвету, но и по фактуре его вязания на полотне, то есть на фоне чулочной вязки выполняется орнамент платочной вязкой, создавая вогнутость, или, наоборот, на изнаночном фоне вывязанный лицевой гладью орнамент имеет выпуклую форму. При таком вязании клетка на схеме рисунка должна вывязываться в два ряда, где по лицевой стороне вязание производиться лицевыми петлями по рисунку с переменой цвета пряжи узора, а по изнаночной стороне узор вывязывается цвет над цветом, но петли фона выполняются изнаночной вязкой, а петли узора – лицевой.
5. 4 способ. Применяется при вязании пряжей двух цветов – это фон и рисунок, вяжется как двумя спицами, так и по кругу. Для вязания фона используется один цвет, для вязания рисунка – другой. При вязании двумя спицами клетка в рисунке по высоте равна двум рядам, а при вязании по кругу, с отсутствием изнаночных рядов, клетка по высоте равна одному ряду.

6. Начинается вязание в первом лицевом ряду лицевой вязкой основной нитью так, чтобы провязались только те петли, которые имеют цвет фона, а петли самого рисунка снимаются не провязывая с расположением нити по изнаночной стороне вязания. В изнаночном ряду основной нитью вывязываются все петли фона изнаночной вязкой и снимаются те же петли узора с расположением рабочей нити перед вязанием.

7. Во втором лицевом ряду петли рисунка провязываются лицевой вязкой, а петли фона снимаются не провязанными. В изнаночном ряду изнаночной вязкой вывязываются петли рисунка, а петли фона снимаются непровязанными. Здесь одна клеточка рисунка провязывается за 4 ряда с чередованием 2 рядов основного и 2 рядов отделочного цвета.

8. Для правильного присоединения нити в начале ряда необходимо правую спицу ввести в первую петлю и накинуть на спицу новую нить. Затем провяжите первую петлю, а вторую петлю провяжите сдвоенной нитью.

9. При вязании орнамента с большим цветным участком не рекомендуется протягивать нить другого цвета вдоль полотна на изнаночной стороне вязания. Надевая готовое изделие, вы будите цепляться за длинные протянутые нити. Лучше нить уложить между петлями. Нити при смене цвета надо, перекрещивая, закреплять на изнаночной и лицевой стороне детали. 10При перекрещивании нитей конфигурация и расположение цветных участков может быть вертикальными, наклонными или со смещением. Техника всегда остается одинаковой, нерабочая нить в процессе вязания вытягивается свободно по изнаночной стороне детали. Помните, натяжение нити должно быть равномерным, важно не затянуть свободно лежащую нить на изнаночной стороне работы.

Реглан сверху ( частичное вязание) I. Теория.

Часть 1. Снятие мерок
Для выполнения расчетов нам потребуется 12 мерок. Обмеряться нужно в хорошо прилегающей одежде, подпоясавшись по талии слегка натянутой лентой. Рисунок и описание выполнения помогут вам сделать это без труда.

1. Обхват шеи (ОШ) – измеряют у основания шеи, сантиметровая лента должна пройти по яремной ямке и седьмому шейному позвонку.

2. Обхват груди (ОГ) – измеряют по наиболее выступающим частям груди и лопаток

3. Обхват талии (ОТ) – сантиметровая лента проходит строго горизонтально по естественной линии талии.

4. Обхват бедер на уровне длины изделия (ОБди) – измеряется горизонтально на уровне длины изделия.
* удобнее всего надеть подходящую по длине вещь и измерить

5. Обхват верхней части руки (ОРвч) – измеряется горизонтально по самой широкой части руки.

6. Обхват запястья (ОЗ) - измеряется горизонтально в месте сочленения предплечья и кисти.

7. Длина регланной линии переда (ДРЛп) – диагональная мерка от середины ключицы до подмышечной впадины.
*зажимаете подмышкой карандаш и измеряете
**намеренно не пользуюсь меркой "высота груди", которую обычно используют для определения длины регланной линии, поскольку у дам с маленькой грудью этот вариант еще может быть актуален в бесподрезных вариантах , тогда как обладательницы пышных форм на выходе получат очень сильно спущенную пройму

8. Длина изделия до линии талии ( ДИ до лт) – вертикальная мерка, измеряемая по корпусу от подмышки до линии талии.

9. Длина изделия от линии талии (ДИ от лт)- вертикальная мерка от линии талии до предполагаемой длины изделия.

10. Длина изделия (ДИ) – вертикальная мерка, измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до горизонтальной линии длины изделия, учитывая прогиб на линии талии.
* если вы вяжете вещь без приталивания, то 8 и 9 мерки не нужны

11. Длина рукава по внутренней стороне руки (ДР) – вертикальная мерка от подмышки до кисти.

12. Высота ростка (ВР) – измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до яремной ямки.
* некорректное название мерки по определению, поскольку росток- это вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов. В нашем случае, это надвязывание недостающего полотна со стороны спинки, рукавов и частично переда для формирования округлого выреза горловины.
* проще всего измерить на футболке «под горло» см. фото
* чем сутулее фигура, тем больше эта мерка.

Схема снятия мерок

Часть 2. Расчет .
1. Вяжем образец, обрабатываем и замеряем плотность вязания.
2. Переводим сантиметры мерок в петли и ряды.
3. Расчет петель для начала работы. Использую следующие мерки:

ОШ = 90 петель
ОГ = 184петли
ОРвч = 60 петель
ВР = 20 рядов
ДРЛп = 56 рядов

Схема распределения петель.

Ширина регланной линии 2 петли.
90 петель – 8 петель(регланные линии) = 82 петли
82 петли : 6 частей = 13 петель + 4 петли в остатке

По 1 части на рукава -13 петель , по 2 части и ½ остатка на перед и спинку - 26петель+2 петли= 28 петель

Петли рукавов округляем до хорошо дробящегося числа, в данном случае до 12 петель.

По 1 петле прибавляем к переду и спинке. Итого: перед и спинка по 29 петель.

Теперь нужно просчитать часть ростка провязываемую до линий реглана переда в частях, число которых будет равно числу петель которые надо вычесть из спинки и прибавить к переду.

Для этого и нужно было округлять число петель рукава до нормально дробимого.
12 петель : 3 петли = 4 части

* часть = количеству петель переносимых со спинки на перед = ½ рядов частичного вязания, выполняемого до регланных линий переда

Т.е. из петель спинки вычитаем 4 петли и прибавляем их к петлям переда.
Спинка: 29петель - 4 петли = 25 петель
Перед: 29 петель + 4 петли = 33 петли

Разница между передом и спинкой составляет 8 петель, которые мы добавим прибавками в регланных линиях со стороны спинки, провязав 8 рядов частичного вязания ( шагом в 3 петли) до регланных линий переда.
* разумеется, регланные прибавки делаем и в рукавах, но эти петли пока нас не интересуют

Таким образом, в 8м ряду выровняется количество петель переда и спинки - 33 петли.
Исходя из того, что общая высота ростка 20 рядов, 8 рядов уже провязаны, осталось 12 рядов частичного вязания с шагом 3 петли.
Длина регланной линии переда равна 56 рядам. Вычитаем 12 рядов уже провязанных частичным вязаниеми получаем, что нужно провязать еще 44 ряда.
Следующая схема поможет наглядно представить соотношение количества прибавленных петель с длиной регланных линий. Прибавляем каждый второй ряд 8 петель ( по две петли в каждой регланной линии)

Перед: длина регланной линии 56 рядов
33 п(начальные) + 28 п( прибавка регланной линии)+ 28п( прибавка регланной линии)=89петель

Спинка: длина регланной линии 20 р+ 44 р= 64 ряда
25 п(начальные) + 32п(прибавка) +32п( прибавка)= 89 петель
Остались 8 петель регланных линий, которые смело можно добавить к петлям корпуса.
Итого: в перед и спинка будут из 93 петель , что означает что на мерку ОГ выходим с погрешностью в 2 петли.

Рукава, как видите, с припуском на свободу.
* Если по расчетная длина регланной линии не позволяет сделать необходимое количество прибавок для достижения мерки ОГ, то недостающие петли добавляем подрезами, не забывая, что подрез составляет порядка 8% от мерки ОГ.
* Если получаем большее, чем ОГ, число петель, то пересчитываем шаг прибавок регланной линии ( не каждый 2й ряд, а например каждый 3й)
Самая сложная часть расчетов закончена.

4. Расчет убавок и прибавок корпуса и убавок рукава.
В развернутом виде конструкция выглядит приблизительно так.

Теперь нам пригодятся мерки:

Из мерок ДР ( длина рукава) и ДИ от лт (Длина изделия от линии талии) сразу вычитаем резинки, в моем случае это 20 рядов 2*2 и 4 ряда полой.

ОГ = 186 петель ( факт)
ОТ = 150петель
ОБди = 178ппетель
ОЗ = 36 петель
ДИ до лт = 80рядов
ДИ от лт = 40рядов
ДР = 133рядов

Убавки рукавов:
72п – 36 п = 36п ( нужно сократить в 133 рядах)
36 п: 2п= 18 раз (нужно сократить две петли в линии убавок)
18+ 1= 19 равных промежутков ( поскольку убавлять начнем не сразу подмышкой)
133ряда : 19 раз= 7 рядов
Скос рукава формируется 18-ю убавками 2х петель в каждом 7м ряду.

Убавки корпуса:
На высоте порядка 10 см от соединения регланных линий / подреза идет прямой участок.
В данном случае- 26 рядов.

* при необходимости, на высоте около 3 см можно вывязать вытачку, дальше продолжить прямой участок корпуса

80 рядов(ДИ до лт) - 26 рядов (прямой участок) = 54 ряда ( длина линии убавок)
186 п(ОГ) – 150п (ОТ) = 36 петель (нужно убавить по 2 п в двух линиях убавок)
36п: 4= 9 раз
54ряда: 9раз= 6 рядов

Скос корпуса к линии талии формируется 9ю убавками в каждом 6м ряду по 2 петли в двух линиях убавок. Первая убавка делается в первом ряду после прямого участка корпуса, последняя - на линии талии.

Прибавки корпуса:
178 петель(ОБди) – 150п (ОТ)= 28 петель (нужно прибавить в 40ка рядах( ДИ от лт) по 2 п в 2х линиях прибавок)
28п : 4= 7 раз
7 +1 = 8 равных промежутков
40 рядов : 8 частей = 5 рядов

Скос корпуса от линии талии формируется 7ю прибавками в каждом 5м ряду по 2 петли в двух линиях прибавок. Последняя прибавка в последнем, перед резинкой, ряду.
Все. Общий план работы набросан, можно приступать к вязанию.

МК капюшон спицами
Ссылка
Ссылка